Строительство забора из профнастила 

Компания D.I.Y.centre предлагает услуги по строительству заборов из профнастила.

Строительные работы следует начинать с разработки плана будущей конструкции и подсчета количества необходимых материалов. В нашем случае, рассматривается забор длиной 50м: тридцать метров фасад, двадцать – одна из боковых сторон. Наш забор будет высотой 2,5 метра.

Для строительства забора из профнастила выбираем трубы следующего сечения:

• для столбов забора 60х60/2 мм;
• ворота и калитки – 80х80/3 мм;
• горизонтальные перекладины - 30х30/2 мм;
• каркас ворот и калитки - 40х40/2 мм;
• внутреннее обрамление ворот и калитки - 20х20/2мм;
• «антизаглядыватели» - 10х10/1,5 мм.

Профнастил используем типа С-8 толщиной 0,45мм, для фасада профнастил шоколадного цвета, а для отмежевания от соседей – алюмоцинкованый.

Теперь переходим непосредственно к строительству. Сперва устанавливаем угловой столб, от которого затем строится весь забор. Для установки этого столба бурим яму глубиной около 1м, выстилаем ее рубероидом (создаем некое подобие рубашки), устанавливаем столб и бетонируем. Отмечу, что трубы для забора взял длиной одиннадцать метров, распилил их на три равные части по 3,66 метров каждая. С учетом того, что высота забора составляет два с половиной метра, то точная глубина ям – 1,16 м.

После застывания бетона под угловым столбом размечаем территорию для остальных столбов. Отмечаем горизонталь, по которой в будущем будет удобно отмерить верх оставшихся столбов. Для этого вполне сойдет водяной уровень с трубкой длиной двадцать метров. Натягиваем нитку по обозначенным ранее разметкам и бетонируем лунки. Напомню, что столбы необходимо покрасить, иначе они заржавеют, что обязательно скажется на качествах забора.

Нарезаем горизонтальные перемычки и крепко их привариваем. Отмечу, что перемычки приваривал не к столбам, а между ними. Практика показывает, что такой способ сварки добавляет конструкции эстетичности. После сварки обрешетки, зачищаем все сварные соединения, красим места, где краска повредилась в процессе сварки. Пока краска сохнет приступаем к высечкам, которые я брал размером 1960х240х3 мм.

Затем специальными кровельными саморезами прикручиваем высечку к серединам столбов, обшиваем забор профнастилом, который также крепим к каркасу саморезами.

Теперь можно приступать к постройке фасадного забора. С помощью построителя плоскостей наносим метки там, где будет проходить верхняя часть забора. Размечаем места ям под столбы и буром просверливаем отверстия.

Опускаем в лунки трубы, выравниваем по высоте и бетонируем. Затем изготавливаем переставную опалубку из досок, обтянутых пленкой. В нижней части конструкции соединяем столбы двумя арматурами, устанавливаем опалубку и заливаем между столбами бетон. После застывания раствора привариваем горизонтальную обрешетку, места сварки зачищаем и красим. Пока конструкция сохнет наращиваем высечку до нужной длины и дважды красим.

Отмечу, что еще до бетонирования к столбам через прокладку из текстолита прижимаем струбцинами боковые стойки ворот и калитки и привариваем гаражные петли. Проверяем легкость открытия петель. Если конструкция открывается свободно, то можно приваривать петли и зачистить швы от шлака.

После этого прикрепляем к столбам высечку и обшиваем каркас профнастилом. Устанавливаем отлив. Забор готов.